GUÍA DE COMPRA: LOS PRISMÁTICOS

 ¡Hola a todos!

Hace tiempo puse en el blog una entrada sobre cómo elegir unos prismáticos. Con la última entrada (VIDEOANÁLISIS DE LOS PRISMÁTICOS SVBONY SV202 UPGRADE) ha habido gente que me ha preguntado qué ha de tener en cuenta a la hora de comprar unos prismáticos así que como aquella entrada de hace tiempo se ha quedado bastante anticuada me he decidido a mejorarla (de hecho la borraré y dejaré esta como "la buena"). En esta, más actual, voy a explicaros las principales características que hemos de tener en cuenta a la hora de adquirir unos y los parámetros que hacen que sean gama baja, media o alta para englobar bien las prestaciones que tienen y saber de qué calidad los estamos comprando.

¡Vamos a ello!

1- AUMENTOS:

Verás que todos los prismáticos vienen con unos números del estilo "8x42", 10x42", "8x32"... qué significan? Pues el primer número indica la cantidad de veces que vemos la imagen aumentada al mirar a través de ellos y el segundo indica el diámetro en milímetros de la lente objetivo (si no sabes cuál es míralo en la imagen del principio) y que, cuanto mayor sea, más luz entra en los prismáticos y más luminosos son (más luminosa verás la imagen en condiciones de poca luz como al amanecer o al atardecer). Verás que hay varias combinaciones pero has de jugar con un equilibrio entre estas. No por tener más aumentos son más prácticos o por tener más diámetro tienes un prismáticos más cómodos:

• Unos prismáticos con aumento de 12 o más hace que tengas bastante menos campo de visión y por lo tanto puede ser que te cueste más encontrar aquello que has visto a simple vista. Además, si tienes mal pulso, la imagen vibrará demasiado y no acabarán de ser cómodos a la hora de mirar a través de ellos durante un rato.
• Unos prismáticos con mucho diámetro de la lente objetivo serán luminosos pero por contra hará que los prismáticos sean mucho más voluminosos. Unos prismáticos de 50 mm se hacen muy grandes y pesados, siendo bastante incómodos tanto de llevar colgados como de transportar en una mochila.

¿Lo mejor? Si lo que vas a hacer es senderismo u observación de fauna, lo más recomendable son unos prismáticos de 8x42 o de 10x42. Por debajo de esos números no te darán la experiencia de usuario que requieren su uso y por encima serán incómodos tanto para ver como para llevar.

2- TIPO DE PRISMA:

Hay prismáticos con diferentes formas pero las 2 principales y más habituales son los de "tipo techo" (también llamados "compactos" o "Roof", en inglés) y los de "tipo porro" (su nombre viene de su inventor, el italiano Ignazio Porro). Esta forma viene dada por cómo están colocados los prismas en su interior: en los de "tipo techo" las lentes objetivos y las lentes oculares (ver imagen con las partes de unos prismáticos) están alineadas y en los de "tipo porro" las lentes oculares y las objetivo no están alineadas estando estas últimas más abiertas que las primeras.

• Tipo porro: Transmiten la luz mejor que los de techo por lo que no requieren tratamientos químicos en las lentes que encarecen el producto. También le dan a la imagen que se ve a través de ellos una percepción de profundidad que se refleja en una mayor sensación 3D. Por contra son más voluminosos y pesados.
• Tipo techo ("Roof", en inglés): la tecnología interna de los prismas que requiere su diseño recto hace que pierdan mucha más luz que los de tipo porro y, para compensarlo, las lentes y los prismas están tratados químicamente para recuperar el brillo y la luminosidad que pierden. Estos tratamientos hacen que el precio de este tipo de prismáticos sea mayor que el de los de tipo porro aunque con el tiempo se va abaratando. No tienen una imagen tan tridimensional pero son mucho más manejables puesto que son más compactos, más ligeros, más ergonómicos y visualmente con un diseño más moderno que los de tipo porro.

3- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PRISMA:

El tipo de vidrio de los que están fabricados los prismas es un factor muy importante ya que la luminosidad, la nitidez, el brillo y la minimización de la aberración cromática están directamente ligados a este material. Principalmente nos encontramos 2 diferentes: el BK7 y el BAK4 (Espoiler: el bueno es el BAK4):

• BK7: Vidrio de Boro-silicato. Se utiliza porque es un material barato pero yo te recomiendo que ni los contemples como alternativa: las imágenes tienen una nitidez y brillo muy bajas además de una aberración cromática muy patente. Mi recomendación es que si ves algunos pases al siguiente modelo.
• BAK4: Cristal de Bario. ¡Este sí, este es bueno! Es un material de más calidad, más denso y con mejor refracción de la luz dando a la imagen una luminosidad, nitidez, brillo y contraste que sí merecen la pena.
• También, en algunos fabricantes chinos (como SVBONY) podemos encontrar el HBAK4. Este es similar al BAK4 pero un pelín inferior. También es una buena opción, solo usuarios ultraexigentes sabrían detectar esa mínima diferencia.

4-  TIPO DE LENTES:

Junto con el material del que están fabricados los prismas, el tipo y el tratamiento de las lentes (en el siguiente punto) son los otros factores determinantes para la calidad de la imagen que vemos al mirar a través de los prismáticos.

Nos encontramos 2 tipos principales de lentes:

• Lentes HD (Hight Definition): es más nomenclatura del correspondiente fabricante que una tecnología propiamente dicha en el que cada fabricante decide que es para él una lente HD sin unificación de criterios de las propiedades y características entre marcas.
• Lentes ED (Extra low Dispersion): Vidrio de Extra baja dispersión. Esto sí es una tecnología propiamente dicha con unas características reales y medibles. Con estas lentes se consiguen imágenes nítidas, fidelidad a los colores reales y un mínima aberración cromática corrigiendo el halo de color azulado o rojizo de los bordes en objetos con mucho contraste como puede ser un ave en el cielo)

                                                    Ejemplo de aberración cromática.

5- TRATAMIENTO DE LAS LENTES:

Las lentes suelen estar tratadas químicamente, especialmente para el tema de la luminosidad y evitar reflejos en la imagen. Estos tratamientos se clasifican en función al número de capas y de superficie tratadas. Hay 4 tipos de tratamiento y, aunque ya he comentado que los de tipo porro son más luminosos que los de tipo techo y por tanto con mejor tratamiento que estos últimos podemos tener imágenes igualmente buenas, yo descartaría cualquier modelo que no tenga el tratamiento máximo. Aquí tienes los diferentes tratamientos ordenados de peor a mejor:

• Coated: al menos una superficie tiene una capa antirreflejo básica.
• Fully Coated: todas las superficies de aire-vidrio tienen al menos una capa.
• Multi-Coated: alguna o varias superficies tienen múltiples capas antirreflejo.
• Fully Multi-Coated (FMC): todas las superficies de aire-vidrio tienen recubrimientos múltiples. Es el estandar de mayor calidad y el que mejor transmisión de luz, contraste y color ofrece.

6- LA PUPILA DE SALIDA (O "EXIT PUPIL"):

Parámetro óptico muy importante en prismáticos ya que influye directamente en la luminosidad percibida en condiciones de poca luz como puede ser al amanecer o al atardecer. Es el es el círculo de luz que ves en el ocular y se calcula dividiendo el el diámetro del objetivo (la lente frontal) entre los aumentos.

Por ejemplo:

• Unos prismáticos 10x50 → 50 ÷ 10 = 5 mm de pupila de salida.

• Unos prismáticos 8x42 → 42 ÷ 8 ≈ 5,25 mm.

Dicho esto, para valorar si unos prismáticos son luminosos o no, podríamos encuadrarlos dentro de estos parámetros:

• Baja: Inferior a 3.5
• Media: Entre 3.5 y 4
• Buena: Entre 4 y 5 (ya los podemos calificar como luminosos)
• Excelente: Entre 5 y 6

7- EL ALIVIO DE PUPILA ("EYE RELIEF")

Es la distancia máxima (en milímetros) a la que puedes colocar tu ojo del ocular y seguir viendo todo el campo de visión completo, sin que se recorte la imagen. Es un parámetro super importante en gente que lleve gafas. Por debajo del 15, alguien con gafas deberá quitárselas para poder mirar de forma cómoda por los prismáticos. Por tanto, no es recomendable comprarse unos prismáticos con un alivio de pupilar inferior a 15.

Para poder regular la distancia del ojo al ocular podemos ayudarnos de las copas oculares (ver imagen de las partes de unos prismáticos). Éstas nos permiten colocar y ajustar el ojo a la distancia correcta para aprovechar todo el campo de visión, bloquear la luz lateral para mejorar el contraste y aumentar la comodidad de uso, evitando que tengas que mantener el ojo flotando en el aire.

Las copas oculares suelen ser extraíbles ("twist-up, en inglés") y tener varias posiciones para poder ajustar bien. Por lo general son 3: retraídas, distancia media y completamente extraídas. 

8- EL CAMPO DE VISIÓN ("FOV"/"FIELD OF VIEW") QUE OFRECEN:

Es la amplitud de la escena que abarcas al mirar a través de ellos, es decir, cuánto “paisaje” ves de lado a lado sin moverlos. Este parámetro puedes encontrarlo expresado en grados o en metros y, lógicamente, cuantos más aumentos menor será el campo de visión:

• Grados (°) → ángulo de visión real ("7° de campo de visión").
• Metros a 1.000 m → el ancho de la escena visible a 1 km de distancia: 122 m/1000 m significa que a un kilómetro de distancia abarcas 122 metros de ancho. En ocasiones puedes encontrarlo también en pies/yardas (ft/yds)

9- DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE ("CLOSE FOCUS"):

Es la distancia más corta a la que pueden enfocar claramente un objeto y poder verlo de manera nítida y no borrosa. Es bastante útil para ver, por ejemplo, mariposas sin acercarnos demasiado y espantarlas.

Esta distancia está bastante relaciona con la cantidad de aumentos (a mayor aumentos mayor distancia mínima de enfoque) pero una buena distancia mínima de enfoque son entre 2 y 2´5 metros. Por debajo de esta distancia mejor, aunque ya suelen ser distancias propias de prismáticos de gama alta. Y por encima, son medidas por debajo de las recomendables. 

10- LA RUEDA DE ENFOQUE:

Es el control principal de los prismáticos y el que nos permite enfocar y observar la imagen de aquello que estemos mirando de manera nítida. La sensibilidad y el recorrido de está son aspectos también importantes para la experiencia del usuario a la hora de manejar los prismáticos:

• Sensibilidad: Una rueda demasiado suave o floja hace que sea difícil mantener el foco estable, y una dura será incómoda de manejar. Busca una que vaya firme, ni muy suave ni muy dura.
• Recorrido: una rueda con un recorrido largo nos permitirá un enfoque mucho más preciso aunque se hará incómodo en momentos en los que tengamos que estar enfocando manualmente de manera constante como por ejemplo cuando estemos viendo un ave volar. Y al revés: una rueda corta nos permitirá un enfoque más rápido pero mucho menos preciso.

En cualquier caso te recomiendo que busques una rueda de enfoque algo ancha ya que será mucho más fácil de manejar y hacer girar si llevas guantes (ya sabes que a veces en el monte hace frío...).

11- EL AJUSTE DE DIOPTRÍAS:

En una de las copas oculares (por lo general el derecho) solemos tener el ajuste de dioptrías. Es un aro que nos permite compensar la diferencia de graduación que podamos tener entre un ojo y el otro.

Te recomiendo un ajuste de dioptrías que vaya duro o, en su defecto, tenga bloqueo para que ese ajuste que hemos conseguido no se modifique por accidente con algún roce o algo. Esta corrección suele ser +-3 dioptrías de diferencia aunque algunos modelos más modernos y potentes llegan a una diferencia e +-5. No elijas prismáticos sin ajuste de dioptrías o con menos de  +-3.

12- DISTANCIA OCULAR:

Es la distancia mínima y máxima entre los dos oculares. Los prismáticos no son rígidos y tienen juego a la hora de separar los oculares, algo necesario puesto que todos humanos no tenemos los dos ojos a la misma distancia. La distancia mínima nos dice la distancia entre los 2 oculares con los prismáticos "cerrados" y la distancia máxima con los prismáticos "abiertos". Para entendernos: un niño, por ejemplo, usará los prismáticos "cerrados" pero un adulto se los tendrá que "abrir".

13- ADAPTADOR PARA TRÍPODE:

Alguno modelos tienen en la parte frontal del puente un pequeño conector para enroscar un adaptador que permita usar los prismáticos con un trípode, ganando estabilidad y fijación a la hora de usarlos. No todos lo tienen, pero no está demás (asegúrate que las roscas prismáticos/adaptador y adaptador/trípode son compatibles entre ellos)

14- CUERPO:

En este punto voy a hablaros de lo que hay que tener en cuenta sobre el material del que están hechos los prismáticos:

• Estructura interna: el material de la estructura interna (el esqueleto de los prismáticos, para entendernos) es importante puesto que repercute directamente en el peso, la resistencia y la durabilidad de estos. Podemos encontrar 2 materiales principales: aleación de aluminio y aleación de magnesio. Aunque son un poco más caros, se recomiendan más los segundos ya que son más ligeros, más rígidos (importante para mantener la alineación de los prismas) y absorben mejor las vibraciones.

• Material externo: Los prismáticos han de estar hechos de un material duro y que absorba bien los pequeños golpes que podamos darles. Por lo general suelen ser de goma (descarta por completo los que son de plástico) y te recomiendo que, si tienes posibilidad de probarlos físicamente, te fijes en que tengan buen agarre a la mano (sean antideslizantes) y una buena sensación al tacto (hay gomas con diferentes texturas y algunas resultan más agradables que otras aunque esto último es muy personal.

• Relleno: muchos prismáticos están rellenos de gas. Por lo general suelen ser o Nitrógeno o Argón, que son gases secos que desplazan la humedad que pueda generarse dentro de los prismáticos evitando que se empañen con cambios bruscos de temperatura (por ejemplo al salir de golpe del coche) o que aparezca moho con el tiempo. De los dos gases el que mejor rendimiento ofrece es el Argón y además es más duradero ya que sus moléculas son más grandes que las del nitrógeno y por tanto se pierde mucho menos gas a través de las juntas con el paso del tiempo. No obstante, suele estar reservado para modelos de gama alta. Si solo te puedes permitir rellenos de nitrógeno no te preocupes, son igualmente perfectamente funcionales

• Resistencia: Es importante que los prismáticos sean un mínimo de resistentes y estancos. La mayoría de ellos tienen una resistencia IPX7 que significa que se pueden sumergir en el agua a un metro de profundidad durante máximo 30 minutos sin que les afecte. OJO: si los prismáticos han tenido algún golpe y tienen alguna grieta o fisura, por muy pequeña que sea, perderán su estanqueidad. No elijas prismáticos que no tengan mínimo esta resistencia.

15- ACCESORIOS:

Junto con los prismáticos suelen venir accesorios como las tapas de los oculares, la correa para el cuello, la funda... aquí te cuento que has de tener en cuenta para cada uno de ellos.

• Las tapas para las lentes: protegen las lentes (tantos las oculares como las objetivo) ante golpes, rayadas o que entre polvo por lo que se recomiendan colocar siempre que no estés usando los prismáticos para protegerlas. Suelen ser de goma, sin más, y sobre todo las de las lentes objetivos podemos encontrarlas con enganche o con un simple aro que se ajusta. A mí personalmente me gustan más de estas últimas porque no son difíciles de perder con el tiempo y es el mecanismo que más fácil tiene de encontrar recambios.
• La correa para colgarlos al cuello: Debe ser suficientemente larga para poderla ajustar a la medida que queramos. Mucho mejor si tiene una cinta sobre la que recaerá el peso de los prismáticos y que no lo haga la correa directamente ya que la cinta, al ser más ancha, distribuye mejor el peso de éstos. Se recomienda que esta cinta sea ancha, y de un material suave, cómodo y que no de mucho calor (El mejor material para esta cinta es el neopreno)
• El arnés: ¡el mejor invento! Permite llevar los prismáticos colgados de una manera muy cómoda ya que, a diferencia de la correa que carga el peso de éstos sobre el cuello, reparten el peso de los prismaticos entre los hombros y el torso de forma que van más firmes y bambolean menos con el movimiento. Fíjate que sean regulables y que tengan pinza para quitarlos del arnés rápidamente por si has de pasarle los prismáticos a alguien sin tener que quitarte el arnés entero. Créeme: una vez los pruebes no volverás a la correa nunca más.

Ejemplo de arnés (marca Svbony)

• La funda: Las hay muy básicas y mucho más solventes. Se recomienda que sea rígida, que cierre en su totalidad con cremallera y que sea impermeable. Las más básicas son de plástico, blandas y con aberturas de forma que la protección que ofrecen a los prismáticos es mínima. Fíjate también que tengan correa y que sea un mínimo de larga pues te ofrecerán la posibilidad de llevar los prismáticos enfundados colgados al hombro o incluso cruzados al cuello. Alguna también ofrecen la posibilidad de adaptarlas a un cinturón aunque a mí no me resulta especialmente práctico.

¡Hasta aquí la entrada de hoy! Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo con ella.

Os dejo un par de entradas relacionadas con la de hoy por si os son también de vuestro interés.

OBSERVACIÓN DE MAMÍFEROS SALVAJES: TRUCOS PARA QUE UNA "ESPERA" SEA EXITOSA.

VIDEOANÁLISIS DE LOS PRISMÁTICOS SVBONY SV202 UPGRADE

¡Muchas gracias por leerme, hasta la próxima!